Dichiarazioni clean beauty: che cosa sono e che cosa costano

«Clean beauty» non ha una definizione normativa in nessun mercato importante. Significa quello che dice il marchio che la usa, ed è per questo che due prodotti «clean» possono non avere quasi nulla in comune oltre alla parola stampata davanti, e per cui le insegne hanno riempito il vuoto con standard propri — che almeno hanno il vantaggio di essere scritti.

Questo non rende il termine inutile. Lo rende un impegno che Lei definisce e che poi deve mantenere, e il costo di mantenerlo cade sulla formula, perché ogni esclusione che scrive è un vincolo per chi la costruisce. Questo articolo parla di quali dichiarazioni costino che cosa, e di quali qualcuno andrà davvero a verificare.

Serve a orientarsi e non è un parere legale. Le fonti sono in fondo.

Tre categorie di dichiarazione

Ordinarle così è più utile che ordinarle per quanto suonano bene, perché le tre categorie differiscono in chi decide se una dichiarazione è Sua da fare — ed è questo a stabilire che cosa succede quando qualcuno non è d’accordo.

Regolamentate. Definite dalla legge con requisiti precisi. Sbagliarle è un problema di conformità e non di marketing: la domanda non è se la dichiarazione convinca, ma se Lei abbia titolo a farla. Qui rientrano le dichiarazioni di efficacia — nell’Unione europea devono soddisfare i criteri comuni, e negli Stati Uniti una dichiarazione sulla struttura o sulla funzione del corpo trasforma il prodotto in un farmaco.

Certificabili. Non definite dalla legge, ma con schemi di parte terza consolidati che verificano rispetto a uno standard pubblicato. I più diffusi sono biologico, vegano, cruelty-free e halal. La dichiarazione vale quanto vale lo schema che le sta dietro, e la verifica arriva alla Sua filiera e non si ferma alla formula — il che ne fa un esercizio di documentazione tanto quanto di formulazione, perché qualcuno deve poter mostrare da dove è arrivata ciascuna materia.

Autodichiarate. «Senza», naturale, clean, sostenibile. Il significato lo definisce Lei. Nessuno gliela concede, e nessuno la difende per Suo conto. Ne discendono due cose: un’insegna può imporLe una propria definizione, e alle affermazioni che ingannano continua ad applicarsi la normativa a tutela del consumatore.

Quasi tutto ciò che i marchi chiamano clean beauty sta nella terza categoria, ed è lì che sta il rischio — non perché sia vietato, ma perché non ha confini.

A che cosa La impegna davvero ciascuna dichiarazione

Le dichiarazioni «senza»

La dichiarazione clean beauty più diffusa, e la più vincolata da regole che forse non conosce.

L’Unione europea applica criteri specifici alle dichiarazioni «senza». Due di questi colgono i marchi con regolarità: una dichiarazione «senza» non dovrebbe denigrare un ingrediente legalmente ammesso e sicuro, e non dovrebbe riguardare un ingrediente che comunque non potrebbe legittimamente trovarsi nel prodotto. «Senza parabeni» usato per far intendere che i parabeni siano poco sicuri è l’archetipo del primo caso; «senza» una sostanza vietata è il secondo. Entrambi i criteri puntano nella stessa direzione: la dichiarazione serve a descrivere la Sua formula, non a caratterizzare quella di qualcun altro.

C’è anche una conseguenza sulla filiera. Una dichiarazione «senza» copre il prodotto finito, il che significa materie prime, coadiuvanti tecnologici e trascinamento dai fornitori. Alcune materie prime arrivano con un conservante dentro, quindi un ingrediente che Lei ha escluso dalla formula può comunque essere presente nel prodotto a un livello che nessuno ha aggiunto deliberatamente. Verificarlo è lavoro, e richiede la documentazione delle materie prime dal Suo produttore — si veda come il brief di formulazione debba portare le esclusioni fin dal primo ciclo.

Costo: basso se pianificato presto, alto se applicato a cose fatte, perché sostituire un conservante o un emulsionante significa rifare i test di stabilità e di efficacia dei conservanti.

Naturale e di origine naturale

«Naturale» non ha una definizione valida fra i mercati, e la percentuale che un marchio dichiara dipende interamente dal metodo di calcolo usato. Due prodotti che dichiarano la stessa cifra possono essere composti in modo molto diverso, e due prodotti composti quasi allo stesso modo possono dichiarare cifre diverse.

Gli standard esistono — la ISO 16128 fornisce definizioni e metodi di calcolo — ma usarne uno è una scelta e non un obbligo, e una percentuale dichiarata senza il metodo indicato non è un numero confrontabile. È un numero che sembra confrontabile, ed è questa la parte che inganna.

Costo: medio. Le alternative di origine naturale sono spesso più costose, meno stabili, più variabili da lotto a lotto e più inclini a portare colore e odore. È lavoro di formulazione vero, e la variabilità di lotto è la parte che continua a costare dopo il lancio, perché va gestita a ogni produzione anziché risolta una volta sola.

Vegano e cruelty-free

Due dichiarazioni distinte che vengono confuse di frequente.

Vegano significa nessun ingrediente di origine animale. I punti che si presentano di solito sono cera d’api, lanolina, carminio, alcune glicerine e alcuni collageni. Quel alcune fa un lavoro reale: lo stesso nome di ingrediente può coprire una materia di origine animale e una di origine vegetale, ed è per questo che la dichiarazione poggia sulla documentazione dei fornitori e non sull’etichetta. In un contesto coreano tocca anche le materie di origine marina, il che conta esattamente per gli ingredienti per cui il settore è conosciuto — si veda il PDRN e la sua fonte di origine salmonina.

Cruelty-free significa nessuna sperimentazione animale. L’Unione europea vieta già la sperimentazione animale per i cosmetici, ingredienti compresi, quindi dentro quel mercato la dichiarazione è più vicina a un’attestazione di conformità che a un elemento distintivo. Diventa significativa per i mercati che richiedono o consentono la sperimentazione animale, dove descrive una scelta che Lei ha compiuto anziché la legge a cui è già soggetto.

Entrambe sono certificabili, e la certificazione verifica la filiera anziché fermarsi alla formula finita.

Costo: da basso a medio sulla formulazione, reale su certificazione e documentazione.

Reef-safe

Riguarda i solari e porta con sé una trappola. Non esiste una definizione condivisa, la scienza è oggetto di discussione, e di solito la dichiarazione si riferisce all’esclusione di determinati filtri UV — quindi La impegna a un elenco di esclusioni che ha scelto Lei, e a difendere una scelta anziché riferire un fatto.

La complicazione è che i filtri esclusi sono spesso quelli ammessi negli Stati Uniti. Sommato al fatto che lì il solare è un farmaco da banco e non un cosmetico, un solare reef-safe per gli Stati Uniti è un problema di formulazione molto stretto. Si veda che cosa richiede il mercato statunitense.

Costo: potenzialmente alto, perché vincola il sistema di filtri, che è la parte più difficile di una formula solare.

Sostenibile ed ecologico

Le più vaghe di tutte, e sempre più sotto osservazione. In diversi mercati le autorità hanno stretto le regole sulle dichiarazioni ambientali non giustificate, e il bersaglio preciso è il linguaggio generico — il che mette nello stesso punto la formulazione più facile da scrivere e quella con più probabilità di essere contestata.

Le affermazioni precise e verificabili reggono: una percentuale dichiarata di plastica riciclata post consumo, un sistema di ricarica indicato per nome, una riduzione definita. «Ecologico» no.

Costo: varia moltissimo. È al livello dei componenti che stanno i soldi.

Che cosa verificheranno davvero le insegne

Le autorità fanno rispettare le dichiarazioni regolamentate. Le insegne fanno rispettare quelle autodichiarate, ed è qui che quasi tutti i marchi incontrano per la prima volta una verifica vera — non perché un’insegna abbia poteri che la legge non le dà, ma perché ha in mano qualcosa che Lei vuole e può rifiutarsi di darglielo.

Le grandi insegne beauty pubblicano standard clean propri: un elenco di sostanze soggette a restrizione, requisiti documentali, a volte test. Questi elenchi non sono identici fra loro e sono di norma più severi della legge. Un prodotto conforme dal punto di vista legale ovunque può comunque non superare lo standard di un’insegna.

Due conseguenze pratiche.

Chieda alla Sua insegna obiettivo il suo elenco prima di formulare. Non dopo. Riformulare per soddisfare lo standard di un’insegna dopo i test di stabilità significa rifare i test.

Gli elenchi delle insegne cambiano. Un prodotto conforme al momento dell’inserimento può cadere fuori da uno standard rivisto. Tenere ordinata la documentazione delle materie prime è ciò che rende gestibile una riformulazione quando succede.

Come decidere che cosa dichiarare

Quattro domande, in ordine.

1. Quali mercati? Le regole europee sulle dichiarazioni sono più severe di quasi tutte le altre. La classificazione statunitense si decide sulla destinazione d’uso. Se vende in entrambi, scriva per il più severo: mantenere due insiemi di dichiarazioni su versioni diverse di esecutivi di stampa è un costo ricorrente che di rado si ripaga, ricorrente perché si paga di nuovo a ogni revisione anziché una volta sola al lancio.

2. Quali insegne? Si procuri i loro elenchi di sostanze soggette a restrizione prima della formulazione.

3. Che cosa riesce davvero a giustificare? Ogni dichiarazione ha bisogno di un sostegno proporzionato a ciò che afferma. La giustificazione di un effetto dichiarato appartiene alla Sua documentazione informativa sul prodotto nell’Unione europea e al Suo fascicolo di giustificazione della sicurezza sotto il MoCRA — si veda che cosa richiede la notifica CPNP.

4. Che cosa costa alla formula? Alcune esclusioni sono gratuite. Altre Le costano stabilità, qualità sensoriale o robustezza della conservazione. La domanda non è se un’esclusione sia difendibile, ma che cosa Le porta: un marchio che esclude per principio senza mettere un prezzo alla conseguenza spedisce spesso un prodotto peggiore in cambio di una dichiarazione che i suoi clienti non stavano chiedendo.

Poi metta tutto quanto nel brief. Esclusioni e intenzione sulle dichiarazioni sono due delle sei cose di cui un laboratorio di formulazione ha bisogno, e scoprire un’esclusione al quarto ciclo significa buttare via i primi tre.

Una nota sull’onestà

In questa categoria la posizione commercialmente più forte è di solito quella precisa. Le dichiarazioni precise sono più difficili da scrivere e più facili da mantenere.

«Formulato senza profumo, oli essenziali e alcoli seccanti, perché è pensato per la pelle reattiva» è una dichiarazione migliore di «clean». È verificabile, si spiega da sé, dice al cliente se il prodotto sia per lui, e nessuna insegna la contesterà mai.

Le dichiarazioni vaghe trasferiscono il rischio a Lei e l’informazione a nessuno. Quelle precise fanno il contrario.

Domande frequenti

«Clean beauty» è un termine regolamentato?

No, in nessun mercato importante. Significa quello che dice il marchio che lo usa, quindi conta meno se Lei possa usare il termine e conta di più a che cosa si è impegnato usandolo. Le autorità fanno rispettare le dichiarazioni di efficacia e di sicurezza; le insegne fanno rispettare i propri standard clean, che di norma sono più severi della legge e differiscono da un’insegna all’altra. Se usa il termine, definisca nei Suoi testi che cosa intende.

Possiamo dire che il nostro prodotto è senza parabeni?

Di solito sì, ma verifichi il mercato. L’Unione europea applica alle dichiarazioni «senza» criteri che escludono di denigrare un ingrediente legalmente ammesso e sicuro e di dichiarare l’assenza di qualcosa che comunque non potrebbe essere presente. La dichiarazione copre inoltre il prodotto finito, trascinamento dalle materie prime compreso, quindi ha bisogno della documentazione dei fornitori dietro di sé anziché di una supposizione.

Che differenza c’è fra vegano e cruelty-free?

Vegano riguarda gli ingredienti: nessuna materia di origine animale. Cruelty-free riguarda i test: nessuna sperimentazione animale. Un prodotto può essere l’uno senza essere l’altro. Entrambi sono certificabili attraverso schemi di parte terza, ed entrambe le verifiche arrivano dentro la filiera anziché fermarsi alla formula finita.

«Naturale» significa qualcosa?

Non senza un metodo indicato. Non esiste una definizione giuridica valida fra i mercati, e la percentuale dichiarata dipende interamente da come viene calcolata. La ISO 16128 fornisce definizioni e metodi di calcolo, quindi citare uno standard rende significativo un numero; una percentuale da sola no.

Conviene rincorrere lo standard clean di un’insegna?

Solo se quell’insegna è centrale nel Suo piano, e solo se si procura l’elenco prima di formulare. Gli standard delle insegne sono più severi della legge, differiscono l’uno dall’altro e cambiano nel tempo. Riformulare per soddisfarne uno dopo i test di stabilità significa rifare i test, che è un costo che vale la pena evitare chiedendo sei mesi prima.

Questa pagina contiene informazioni generali per la pianificazione produttiva. Non costituisce consulenza legale o regolatoria, non ha effetti giuridici e da essa non può derivare alcun diritto. I requisiti variano da mercato a mercato e cambiano nel tempo: prima di agire, verifichi la posizione aggiornata presso l’autorità competente o con un consulente qualificato.